一根 DN400 的直管两头上法兰，老办法是把管子立起来，量端面、划十字线、找垂直，再一点一点点焊固定。熟练工做一头也要二十来分钟，两头就是大半个小时，而且垂直度还得靠角尺回头复测。
时间都花在找正上
拆开看，真正点焊的动作只有几分钟，其余全在找正：法兰要与管轴线垂直，法兰的螺栓孔要与另一端的孔对上相位，法兰内圆要与管外圆同心。三件事互相牵制，调好一项另一项又跑了，来回反复。这种反复不是技术问题，是缺一个基准。
基准一旦做成实物，找正就变成了插进去。这就是定位工装存在的全部理由。
一副够用的工装长什么样
- 一块厚钢板做基准平面，平面度自己先磨出来，这是全套工装的根。
- 平面中心立一根定位轴，轴径按管内径配几档可换的定位盘，管子套上去自然同心。
- 法兰平放在基准板上，端面贴死，垂直度就不用量了——这一条省掉的时间最多。
- 基准板上装两个可调的定位销，插进法兰的螺栓孔，把相位固定住。两端用同一副销位，两头的孔天然对相位。
- 管身外侧加两个可调抱爪轻轻托住，防止点焊时受热往一侧偏。
用之前要标定，用之后要维护
基准板不是永远平的。点焊的火烤、工件反复磕碰，半年下来就有变化。定个周期用平尺回校一次，超差了修磨或者更换，别将就着用——工装一旦失准，它的错误会均匀地传给每一件产品，比人工失误更难发现。
另外，活套法兰和翻边短节的定位方式不一样。活套法兰能自由转动，相位可以到现场再对，工装上不用较死；翻边短节是焊在管上的，孔位一次成型，定位销这一环必须准。做工装的时候把这两种情况分开考虑，别用一套办法通吃。
还有一条经验来自金浩丰自己的风管线：工装上与 PP 直接接触的定位面，最好也是 PP 或者尼龙。钢面在点焊的热量下会把管壁局部压出印，薄壁管尤其明显，印子留在那儿，后面贴衬或者做防腐处理时就是个起点。标定记录挂在工装上，写清上次校验的日期和结果——没有记录的工装谁都不敢完全信，用的人心里存着疑，还是会拿角尺再量一遍，那这副工装省下的时间就打了对折。
点焊本身也有讲究
定位工装解决的是位置，点焊质量还得靠人。常见的错法是四个点焊得又大又深，想着牢靠。实际上点焊点是后面正式焊缝的一部分，点得太厚，正式焊时熔不透，就在每个点位留下一个未熔合的小缺陷。周向均布几个小点，点到能固定住即可，正式焊之前还要把点焊处修一下。
另一个是点焊顺序。要对角点，不要顺着一圈点。顺着点，热量单向累积，点到最后一个的时候法兰已经被前几个点拉着转了一点角度，工装卡得再准也白搭。
DN100 到 DN800 的 PP 风管管件，金浩丰按图配，活套法兰、翻边短节、盲板和垫片都有，孔位可按图配打。你要做这副工装，把常用的几个法兰规格和孔位图发过来，尺寸链上哪几个数值需要对齐，可以一起核一遍。工装的加工和使用是你车间的事。186 1558 6932。
