盖板这东西没人当回事，图纸上常常一句照槽体板厚就带过去了。结果做出来两米宽的盖板，中间塌下去一个坑，积水积灰不说，还压着密封条漏气。盖板不承液柱压力，但它承自重和跨距，这两项跟槽壁完全是两套算法。

按净跨距取板厚

净跨距 mm	不上人盖板 mm	偶尔踩踏 mm
600	8–10	12–15
800	10–12	15–18
1000	12–15	18–20
1200	15–20	加筋或加梁
1500	20–25 且加筋	不建议整板做

净跨距指的是两个支承边之间的净距，不是盖板的外廓尺寸。四边都有支承和只有两边有支承，差得很多——四边支承的实际受力跨距比两边支承小一大截，同样一米二的板，四边搭上去可以按一米那一档取。

加筋比加厚划算

跨距过了一米二，一味加厚就不合算了。板每加五毫米，重量跟着涨，人工掀盖越来越费劲，密封条也压不匀。这时候不如在板下焊两道竖筋——用同厚度的板条立着焊上去，高度取一百到一百五，抗弯刚度上去的幅度远比把板加厚五毫米明显。

筋的方向要顺着短跨走，跨中不能断。见过把筋顺着长跨焊的，等于白焊。另一个常见问题是筋只焊了单面角焊，用一阵子筋从板上撕开，双面焊虽然费焊条，但省一次返工就回来了。

密封和开启方式一起定

厚度定完还有两件事跟它绑在一起。一是密封条压缩量——板越厚越刚，压不平槽口上的起伏；薄板压得住，却容易在中间鼓起来漏气。二是开启方式，整块掀的、对开的、带铰链翻的，三种做法对板厚的要求不一样。

整块掀的最好控制在一个人掀得动的重量，超过二十公斤就该分块。对开的注意中缝要有搭接边和支承，中缝没支承的对开盖板是最容易塌的一种。带铰链的要在铰链一侧加厚或加衬板，螺栓直接穿薄板，用不了半年就把孔位撕成长条。

还有一条常被忽略：抽风的槽子盖板受的是负压，面积越大越明显。这时候盖板不只承自重，而是被往下吸，跨距大的要按负压另核一遍。

温度和荷载性质都要折

• 长期四十度以上使用，按表值往上加一档厚度；六十度以上的盖板不建议用单层平板做，改成加筋或框架结构
• 表里的数按短期荷载取，长期堆放东西的盖板要另算蠕变，PP 在恒定荷载下会慢慢下垂，这个过程不可逆
• 户外盖板还要加积雪和风吸力，北方冬天这两项都不小

什么时候别照这张表

做检修平台、做需要人正常行走的盖板，别用这张表——那属于承重结构，应该按格栅板加钢梁的路子做，PP 平板不适合当踏板。带观察窗、开大孔的盖板也要另算，开孔削弱的刚度比想象中多。金浩丰只按尺寸供板和条料，盖板怎么分块、怎么排筋，得由做设备的一方定。

盖板板厚定下来之后，剩下的是怎么把料排得省。金浩丰按尺寸零切，盖板和筋条可以一起下，同厚同料，焊条也是同批原料拉制的，颜色对得上。跨距超过一米二又不方便加筋的场合，我们一般建议改成两块搭接，别死磕单块厚度。186 1558 6932。