槽子外面湿了一片，第一反应是漏。但有相当一部分“漏”，查到最后根本不是槽体的事——是上面管路滴的、是外壁冷凝的、是清洗时溅上去的。排查顺序错了，能白拆一整天。
第一步：先确认真的是漏
- 擦干外壁，在可疑区域下方铺一张白纸或干净编织袋，等一段时间看湿痕是否重新出现、从哪个位置开始往下走。
- 看液位。做个标记，停止进出料，隔几小时再看。液位不降而外面一直湿，多半不是槽体在漏。
- 排除冷凝。介质温度低于环境露点时外壁会结露，特征是整片均匀发潮、是清水、没有介质味道，也不集中在某一条线上。
- 排除外来水。上方的法兰、阀门填料、喷淋管漏下来的水顺着槽壁流，看起来和槽体渗漏几乎一样。
- 确认是漏之后，再判断是持续渗还是间歇漏。间歇的往往和液位高低、温度变化、进料冲击相关，线索就在这里。
第二步：按概率排序找漏点
槽体的漏点分布有明显的先后顺序，按这个顺序查比从头摸到尾快得多。
排第一位的是接管根部：开孔削弱了板，接管本身是应力集中点，外部管路还在拉扯它。第二位是底板与侧板的角焊缝，受力最大、施焊姿势最别扭、平时最不好检查。第三位是焊缝的起弧、收弧和接头处，一条长焊缝的缺陷十有八九集中在这几个点。接下来是加强筋端部，那里是刚度突变处，容易起裂。再往后是补焊过的地方，二次开裂率一向不低。最后是法兰、视镜、液位计这些开口件的密封面。
这个顺序不是拍出来的，是由受力和施工难度共同决定的：应力集中的地方先裂，施焊姿势别扭的地方先出缺陷，改动过的地方最不牢靠。所以查漏可以直接从这几处入手，八成能在半小时内定位。
第三步：定位手段
外观加斜光照射：渗漏点周围往往有结晶圈、变色或水垢，擦干净以后用灯斜着打，细裂纹能显出来。
分段充水：能分区的槽体逐段充水，一段段缩小范围，最笨也最有效。
渗透检查：把带颜色的液体涂在内壁可疑焊缝上，外面看有没有渗色。土法子，准确率不低。
真空盒：有条件的对焊缝逐段做真空检查，最直观。
还有一条要提醒：塑料槽体不是压力容器，别用高压去试漏，压力上去可能把原本好的焊缝也撑裂了。低压、长时间保压更合适。
补还是换
- 表面性的针孔和局部气孔：清理、开V槽、补焊即可。
- 焊缝根部未熔合造成的线状渗漏：必须把这段焊缝铲掉重焊，表面糊一层撑不了多久。
- 母材开裂：先弄清开裂原因。如果是应力集中或结构不合理，光补裂纹，一定会在旁边再裂一条，要同时加强或改结构。
- 板材已经老化：掰边角一掰就断、颜色发暗发脆的，补焊没有意义，补一处漏一处，安排更换。
- 补焊前把内壁清理干净并彻底干燥。带着介质残留补焊，焊缝里全是气孔——这是补焊失败最常见的原因。
补完不要急着满负荷用。先低液位试一两天，再逐步升到正常工况，中间盯着补焊位置。这个过程看着慢，其实是把一次可能的返工提前暴露在可控的时间里。金浩丰遇到客户来补料修槽，一般会顺口问一句上次是怎么补的、补完撑了多久——同一个位置补第三次，基本就该考虑整体更换了。
济南金浩丰的PP板和PP焊条来自同一批原料，补焊时熔指匹配，不会出现新旧料对不上的情况；旧槽维修需要补板的，把原板的厚度、颜色和大致年份告诉我们，尽量给你找接近的。要是判断下来是母材整体老化，我们会直说该换了——一块板的钱和一次停产的钱，账很好算。186 1558 6932。
