做钢风管出身的人，画到PP风管这一段，习惯性地照着老图纸加一层保温。有时候确实需要，更多时候是白花钱，还给自己添了麻烦。这件事得先问清楚：保温是为了什么。
保温只有三个目的
一是防结露。管壁温度低于周围空气露点时，外壁挂水、滴水，滴到设备和地面上，久了还锈周边的钢结构。
二是防管内冷凝。湿废气在冷的管壁上凝出液体，顺着管底流，形成积液。积液带来三个问题：腐蚀性介质浓缩、管段额外增重、低点存水冬天结冰。这是废气管道上更常见也更要命的那一个。
三是工艺或人身需要。介质必须维持在某个温度以上，或者管壁温度高到人碰上去会烫。
如果这三条一条都不占，那就不用保温。要特别提醒一句：PP的导热系数本来就比金属低一个量级，管壁本身就有一定的隔热效果，很多常温废气系统根本不存在明显的热损失问题。把钢管的保温做法原样搬过来，多半是浪费。
按这个顺序判断
- 查介质的实际温度和含湿量，估出露点。
- 看管道走在哪：室内、室外、屋面、地沟，冬夏两季的环境温度分别是多少。
- 判断最不利工况下的管壁温度是否会低于露点——冬季夜间、停机后再启动这两个时段最容易出问题。
- 如果会结露或冷凝，评估后果：能不能接受滴水，积液排得掉排不掉，有没有低点排凝。
- 有工艺温度要求或者人员触碰风险的，直接按需要保温处理。
- 以上都不占，就别做。省下来的钱花在把管路坡度和排凝点做好，更值。
要做保温的话，这几条必须注意
- 别限制伸缩。PP的线膨胀量大，外护板、包箍如果把管子箍死，热胀冷缩的力就全憋在管壁上。包箍要松、接缝要留活动量。
- 外护必须防水。保温层一旦进水，等于给管子长期敷了块湿毛巾，冬天还会冻。室外的接缝、开口、支架穿越处，都要做防水处理。
- 重算支架间距。保温层加自重、加迎风面积，原来按裸管定的支架间距不一定还够用。
- 留检查手段。包起来以后管壁看不见了，渗漏要等到保温层湿了一大片才发现。法兰、三通这些易漏点尽量不包，或者做成可拆的。
决定不保温，就把这几件事做扎实
不保温不等于不管冷凝。管路要有坡度，让凝下来的液体有地方去；低点设排凝口，并且真的定期排——很多系统排凝口是有的，阀门锈死打不开，等于没有。水平长管段中间不要有反坡形成的存液袋，这是安装时最常见的隐患。
另外，局部保温是个折中的选择。整条管不包，只在最容易结露的那几段、或者穿越冷区的部分做包扎，成本低、效果集中。判断哪几段，靠冬天早上去现场摸一遍管子，比在图纸上推算准。
夏天还有一个反过来的问题
露天的PP风管在暴晒下，管壁温度能比气温高出一大截，材料变软、长跨段下垂，甚至局部椭圆化。这种情况需要的不是保温，是遮阳——加一层浅色的外护或者做个简易遮阳棚，比裹一层保温棉更对症。反过来，如果管内走的是低温气体，夏天高湿环境下外壁结露会比冬天更严重，这时候保温是要做的。
所以结论不是“要”或“不要”，是把介质温度、环境条件、走向和后果四项摆出来逐条对。金浩丰接到的风管订单里，问清楚这四项之后，不少最后决定不做保温，把预算挪到加大壁厚和加密支架上。
保温这件事有个前提：管子本身的壁厚和材质得先定对，否则外面裹再厚也是补救。济南金浩丰只做PP这一段——板材、焊条、风管管件、填料球、格栅板、法兰，保温材料和外护铁皮不在我们的范围。介质温度和环境条件报过来，哪几段真需要保温、哪几段是白花钱，我们按经验给个判断。186 1558 6932，sales@jhf2017.com。
