槽子渗了，第一反应都是叫焊工来补。补对了能再用几年，补错了是把停机时间白白花掉，过两个月还得再停一次。能不能补，看的不是漏点大小，是材料本身还剩多少余量。

先分清是一个点还是一大片

孤立的漏点，周边敲上去还脆生、刮开表面还是原来的颜色，这属于局部损伤，补焊是对症的。反过来，如果漏点周边一大片手一掰就掉渣、颜色发白发黄，那漏的只是最先破的那一处，整片都到寿了，补哪儿哪儿再漏。

圈范围有个省事的办法：拿螺丝刀尖从漏点往外一路划过去，划到某个位置手感突然变硬、划痕从掉渣变成一条亮沟，那儿就是老化区的边界。用记号笔把这条线画出来，该补多大一片一目了然。边界如果离漏点还有两三十厘米开外，基本可以放弃补焊的想法了。

还有一种情况介于两者之间：外壁看着完好，内壁已经大面积发白。这种最容易误判——从外面补，焊料压根没和好料熔在一起，打压那天不漏，投用一个月照旧渗。所以但凡有条件，下判断之前先把槽排空进去看内壁，别只站在外头定方案。

能补和不能补，大致这么分

现象	判断	处置
磕碰、局部磨薄、单个砂眼	基材完好	铲出坡口补焊
单道焊缝未熔合渗漏	母材没问题	刨开重焊
表面粉化、掰下来即断	材料已老化	换板，补了白补
带分叉的网状细裂纹	环境应力开裂	换板并追查介质
鼓肚变形之后开裂	结构受力不对	补强或换段

三种看着能补其实不能的情况

一是反复返修过的位置。同一块地方刨了焊、焊了刨，反复受热，那一片料的分子链已经降解了好几轮，熔接强度一次比一次低。补到第三回基本就该换了。

二是网状开裂。裂纹不是一条，是一片带分叉的细纹，多半是环境应力开裂——介质里有某种成分，加上残余应力，材料在没受多大力的情况下自己裂。这时候补焊只会引入新的残余应力，裂得更快。要治得回头查介质和清洗剂。

三是变形之后才裂的。鼓肚、下沉、底角外张，说明结构本身受力就不对，裂缝只是结果。焊缝补上了，那个力还在，很快会在旁边再裂一道。这三类活拿到金浩丰来问的时候，我们一般直接建议换板——补的工时加上二次停机，多半比换一片板贵。

动手补之前先做三件事

1. 测厚。以漏点为中心向外每隔一段测一圈，把减薄的范围圈出来，别只看眼睛能见到的那一块。
2. 取样。在不影响使用的地方取一小片，掰断看断口。韧的先变形再断、断口拉丝；脆的直接崩，断面平整发亮。
3. 查工况。介质浓度、温度、清洗剂有没有改过。工况变了没重新评估，是这几年最常见的失效起因。

补完之后怎么验

别急着上水。先看外观：焊缝要饱满，无咬边、无焦黄。焦黄说明温度过高，那一段料已经降解，强度还不如补之前。再在焊缝边缘削一片下来对折，能弯不断说明熔合是好的，一折就断说明这遍白干。

最后打压。压力按设计值，保压时间比常规拉长一倍，重点看补焊区周边有没有新的渗点——补焊的热影响区常常在旁边引出新裂纹，当场不查，运行两周就找上门。

补焊的焊条尽量和槽体同牌号，熔体流动性差太多会造成熔合不良。金浩丰的 PP 焊条与板材同批原料拉制，Φ3、Φ4、Φ5 和单股双股三角条都有，按公斤称重，也能对色。该不该换、还能不能补，把测厚数据和断口照片发过来，我们只从材料这边给判断，不上门施工。186 1558 6932。