穿墙那个套管，是一条排风线上最真实的分界线。图纸上常常一条 DN400、壁厚 8 从头画到尾，室内室外一个样；用上两年，室外那段先下垂、先在法兰口渗水、先开裂，室内那段还好好的。同一条线，两种环境，本来就不该给同一个数。

室外多出来的三样东西

• 紫外线。本白 PP 长期日晒会粉化，先失光，再起白霜，然后一层层掉粉，壁厚是在慢慢变薄的
• 温差。夏天正午管壁能摸到五六十度，冬夜零下二十度，一年走一大轮，一天还走一小轮
• 附加载荷。积雪、结冰、风压，还有检修时踩上去的那个人

三样里最容易被低估的是紫外线。很多人觉得排风管又不承压，薄一点厚一点无所谓；可粉化是从外表面一层层往里啃的，等你摸到表面掉粉，实际有效壁厚可能已经比图纸少了一两毫米。灰色料或者加了抗紫外助剂的料能把这个过程拖慢很多，增加的成本有限。

加壁厚不是唯一的解，支架间距也要缩

PP 的弹性模量随温度上升掉得很快，夏天中午最容易看到室外水平段下垂，凉下来又回去一部分，来回几年就回不去了。单靠加厚补这个，代价高、效果一般，更划算的是把支架间距压下来——室外水平段的间距通常要比室内缩一档，大致压到室内的七成左右，具体看管径和有没有积雪。

还有一个跟壁厚同样要紧的数：固定点设在哪。PP 管的伸缩量用厘米计，几十米长的一条线，冬夏之间的位移相当可观，固定点的位置直接决定应力往哪跑。常规做法是把固定点设在靠设备的一端，让位移往自由端释放，中间全是滑动支承，一条线只允许有一个固定点。

管段	壁厚	支架间距	另外要做的
室内水平段	常规取值	常规	无
室外水平段	加一档	缩到七成上下	用灰料或做遮阳
室外立管	同室内	加承重支座	顶部加防雨帽

穿墙点是最容易漏掉的那个点

两段管的热胀量本来就不一样，穿墙处如果被砂浆直接抱死，这里就成了一个额外的固定点，温差一来应力全集中在此，裂缝往往从这里起头。正确做法是预埋套管，套管与管子之间留出间隙，用柔性材料填塞，两端封堵防雨；墙不能当支架用，穿墙处也不许作为受力点。

穿墙处还要留意冷凝。室内暖、室外冷，含湿气流走到这一段最容易结露，露水顺着管壁往下淌，积在保温层里或者滴到下面的设备上。做法是把穿墙段和室外段一起做保温，并在室外段的最低点开一个小排凝口，冬天每周看一眼有没有冻住。

采购时把两段分开报

把室内、室外的长度、管径、壁厚分成两行，别合并成一行报总长。壁厚一变，4 米定尺的切割方案、法兰数量、支架数量全跟着变；合在一起报，最后要么室内段花了冤枉钱，要么室外段先坏。金浩丰接到这类单子会先问一句室外有多少米、朝哪个方向，问的就是这个。

还有个现场最容易出的岔子：装反。两种壁厚的管外径一样，堆在工地上肉眼分不出来，工人随手抄一根就装。一定要在管端打记号，或者用不同颜色的胶带缠一圈，卸车时就分堆放好。

室外长期暴晒的管段，我们建议直接用灰色料或者加遮阳，不建议只靠加厚硬扛——加厚挡不住紫外线，只是把粉化的时间往后推。金浩丰做 DN100 到 DN800 的 PP 风管和弯头、三通、变径、法兰，直管 4 米定尺，壁厚按工程要求可调，同一条线上两种壁厚可以分开下单、分开做标记发货。186 1558 6932，sales@jhf2017.com，山东省济南市。